Les temples d'Angkor (Siem Reap)

Les temples d'Angkor

Le très instructif musée à l'entrée du site de Champassak, le luxueux musée géré par les thaïlandais

de Siem Reap, des expositions sur le site d'Angkor, les livres glanés en cours de route, nous aident à

nous plonger dans le panthéon des dieux et des divinités des hindouistes, puis des bouddhistes.

Certaines fresques font même référence au Ramayana et à ses histoires touffues, pleines de

péripéties.

Mais il faut aussi se repérer dans l'enchaînement des rois khmers, qui chacun a rajouté une pierre à

l'édifice et à contribué à instaurer un style spécifique. Du IX au XIII siècle, d'innombrables rois se

sont succédés. Les plus notoires sont Jayavarman II qui a unifié l'empire Khmer; Indravarman I

qui a construit les temples de Rouluos, Suryavarman II qui porta Angkor à son apogée ce dont

témoigne la taille monumentale d'Angkor Vat et Jayavarman VII, constructeur prolifique, qui

compte à son actif notamment l'édification du Bayon dans Angkor Thom, de Préah Khan et de Ta

Prohm. Il introduisit en pays khmer, mais de façon transitoire, le Bouddhisme Mahayana. Son règne

marqua le début du déclin de cette civilisation.

On retient une dizaine de styles dans l'art khmer portant le nom des temples les plus éloquents.

Les styles des sculptures se différencient par les costumes, les coiffures, les bijoux et le modelé des

corps. Les plus anciens sont apparentés à l'art indien puis la statuaire évolue vers des formes

typiquement khmères. L'art pré-angkorien (VIIe - IXe) se caractérise pas des attitudes souples. L'art

classique devient statique et stylisé, l'accent portant sur la majesté et la retenue.

Chronologiquement on trouve au VIIe le style du Phnom Da, avec la présence d'un arc de soutien

pour consolider la statue, celui du Sambor Prei Kuk et du Prasat Andet au cours duquel Harihara est

souvent représenté, composé pour moitié de Shiva et de l'autre de Vishnu. Au IXe, se succèdent le

style du Kulen qui ne représente que des Vishnu à quatre bras, dont les traits s'alourdissent et se

stylisent, celui de Preah Ko, plus trapu, massif et idéalisé et le style du Bakheng, sévère, hiératique

et symétrique. Au cours du Xe se développent le style de Koh Ker, aux statues monumentales qui

expriment pouvoir et majesté puis le style de Banteay Srei, qui remplace l'idéal de puissance et de

grandeur par celui de beauté et de charme. Le matériau utilisé est le grès rose. 

Vishnu

Au XIe émerge le style du Baphuon, fait de grâce et d'élégance qui se poursuit au XIIe par celui d'Angkor Vat, qui signe un retour au classique et au statique. Fin du XIIe et début du XIIIe s'épanouit le style du

Bayon, emprunt de bouddhisme Mahayana. Il rompt avec la tradition, les corps deviennent plus

élancés, les épaules étroites, les visages fins. Mais la pierre est de qualité médiocre, il semble de

plus en plus difficile de trouver de grands blocs de grès homogènes.

On a lu un livre qui relate l'histoire de la découverte des temples d'Angkor : 'Angkor, chronique

d'une renaissance' de Maxime Prodromides. L'existence même des temples était tombée dans les

oubliettes de la mémoire des khmers. C'est un français qui est à l'origine de leur remise au grand

jour. 

De la fin du XIXe jusqu'en 1975, des aventuriers explorateurs se sont relayés pour sonder les

ruines enfouies sous la nature exubérante, et les remettre sur pied. Les connaissances se sont

progressivement affinées, et ce n'est que tardivement qu'on est parvenu à en rétablir la chronologie

et à dater précisément le Bayon. Prenant de la hauteur, explorant le site en hélicoptère, peu à peu les

archéologues en réalisent l'envergure et la complexité. Une logique organise l'espace au cours de

l'édification des temples successifs, un lacis de canaux relient les barays (bassins d'eau) entre eux.

Le plus grand, le baray oriental fait 8 km de long. Les khmers ont façonné avec une grande adresse

une alliance entre la terre et l'eau, à des fins agricoles mais aussi pour symboliser le monde tel qu'ils

le concevaient. Certains pensent que le site d'Angkor compose un pharaonique mandala.

Certains des temples sont shivaïstes, d'autres rendent hommage plus spécifiquement à Vishnu.

Brahma lui est peu vénéré au Cambodge. Aux membres du Trimurti hindouiste correspondent des

symboles, chacun a ses avatars (Vishnou peut prendre des formes très variées, il a des avatars

multiples : depuis Rama jusqu'à Krishna), ses attributs (qui symbolisent des pouvoirs), une monture : le boeuf Nandin pour Shiva, l'oiseau Garuda pour Vishnu et Hamsa, l'oie sauvage pour Brahma,

(ces montures peuvent elles aussi être vénérées comme un dieu) et une descendance. Il y a de quoi

se perdre dans l'enchevêtrement de leurs liens familiaux .

La naissance du monde avec Shiva sortant du nombril de Vishnou

Varuna, dieu de l'océan, gardien de l'ouest, sur son oie (Hamsa)

Jayavarman VII (de 1181 à 1219) se convertit au bouddhisme et en fait une religion d'état. Puis

l'hindouisme reprend le dessus. Soit il détruit toutes les figures de Bouddha présentes dans les

temples soit il se contente de les transformer en ascète. Sur un même bas-relief, on croit reconnaître

des iconographies aussi bien bouddhistes qu'hindouistes, et même des personnages du Ramayana.

A Siem Reap on a pris le pli. On se réveille dès l'aube, on part en tuktuk à la fraiche, on visite un

temple ou deux quand ils sont encore déserts. Vers 9h30, les foules rappliquent. On rentre se

remettre de toutes nos émotions, profiter de la piscine, et revigorés on repart pour savourer les trois

dernières heures avant la tombée de la nuit. Dès le 1er jour, il faut opter pour un abonnement de 1, 3

ou 7 jours. On a choisi l'abonnement de 7 jours, on a de ce fait la possibilité de goûter aux temples

par petites bouchées gourmandes. Sinon ingurgiter les temples les uns à la suite des autres mène

rapidement à l'indigestion.

Un Bouddha transformé en sage indien en méditation

Saron, notre chauffeur de tuktuk connaît Angkor comme sa poche et nous prodigue des conseils

avisés. Il nous livre quelques détails de sa vie. Il vient d'une famille très pauvre, il est parti à Phnom

Penh à l'age de 17 ans pour travailler dans l'hôtellerie comme homme à tout faire. De retour au

pays, il se marie et achète une moto pour faire du moto-dop. Il veut gagner mieux sa vie, il s'endette

une première fois en empruntant à la banque 500 $, grâce au terrain que possède ses parents, pour

l'acquisition d'un tuktuk délabré. Une fois sa dette remboursée, il réitère un emprunt de 1000 $,

cette fois-ci pour pouvoir s'offrir le rutilant tuktuk actuel. Il y a un an, sa femme donne naissance à

une petite fille. Elle ne travaille plus en tant qu'employée dans un restaurant pour un salaire mensuel

de 30 $, car ils n'ont pas les moyens d'acheter le lait pour bébé. Ayant à rembourser la banque (il dit

qu'il travaille pour elle), à acquitter un loyer de 30 $/mois pour une chambre minuscule ainsi que les

factures d'électricité qui s'élèvent à 10 $, à payer l'essence, ils ont du mal à s'en sortir. Il regrette de

n'avoir pas pu suivre des études et voudrait améliorer son anglais.

Shiva sur Kala

Le style des linteaux devient plus figuratif. Le grès provenant des carrières situées au pied de la

montagne sacrée proche, le mont Kulen, va progressivement s'épuiser ce qui va engendrer une

renaissance de la construction en brique.

Indra (dieu du ciel, gardien de l'est) sur Airavadata
 (éléphant à 3 têtes) envoie la pluie sur la forêt Khandava

Mais Krishna et Balarama lancent pour la proteger un rideau de flèches

Tous ces temples sont dispersés sur plus de 30 km au milieu d'une magnifique forêt dense parfois

envahissant encore les temples eux-mêmes, comme à Ta Nei ou à Ta Prohm.

Chaque temple livre des mystères et des charmes qui lui sont propre.

Le Banteay Srei (Xe), très éloigné du coeur du site, d'une taille modeste et harmonieuse, recèle des

bas-reliefs, des linteaux, des frontons, des piliers d'un raffinement exquis. Certains se demandent s'il

ne serait pas l'oeuvre de femmes ? Si vous avez entendu parler du projet insensé du jeune Malraux,

qui voulait renflouer ses caisses après des déboires en bourse, en volant des oeuvres khmères très en

vogue pour les revendre à des antiquaires véreux parisiens, c'est dans ce temple qu'il a commis ses

exactions. Il a été arrêté, jugé et condamné. De nombreux intellectuels de l'époque ont pris sa

défense pour obtenir une condamnation plus clémente. ! Les devatas ont finalement réintégré leur

socle d'origine et nous contemplent affublées de leur sourire impénétrable.

Une des devatas emportée par Malraux

Il y a Banteay Kdei (fin XIIe et XIIIe), où l'on pénètre en passant sous un portail flanqué de

garoudas imposants et surmonté d'une tour-visage, qui tient à peine debout et dont les murs sont

maintenus par des béquilles afin qu'ils ne s'effondrent pas.

Pour atteindre Ta Nei (XIIe et XIIIe), il faut s'engager sur un chemin de sable qui virevolte entre les

futaies, descendre du tuktuk quand il s'enlise, parvenir aux tréfonds de la foret, et là, sous une voute

d'arbres qui abritent les oiseaux les plus enchanteurs, se tient à l'écart du monde un temple à peine

restauré, paré de magie.

Au Bayon (XIIe et XIIIe), on ne sait plus où donner de la tête ! Ses galeries déploient à n'en plus

finir des bas-reliefs dans lesquels, en bons détectives que nous sommes, nous repérons les scènes et

les péripéties décrites dans le livre de Jacques et Freeman, qui guide nos pas. Au dessus de nous

plane l'évanescence des sourires des tours aux quatre visages. Où qu'on se trouve, on se sent épiés

dans nos déplacements.

Festivités après la bataille 

Joueurs d'echec

Danse nuptiale des grues antigones

Neak Pean (fin XIIe et XIIIe), est juché sur un monticule au beau milieu d'un baray. La sculpture du

cheval Balaha, à la queue duquel sont agrippés une horde d'hommes, a été repêché. Il y a peu, la

sculpture a été retournée dans l'autre sens. Ce n'est pas un cheval qui sauve des hommes en les

éloignant de la catastrophe, mais un cheval qui conduit des hommes vers la rédemption. La

symbolique n'a peut-être pas encore livré tous ces mystères.

Et puis il y a Angkor Vat (début XIIe), le plus vaste, le plus monumental, le plus hiératique, dédié

principalement à Vishnu. Ce n'est pas vers lui que va ma préférence. Il s'en dégage un rien de

raideur et de sévérité. Son 3e étage est fermé au public et le fameux bas-relief du barattage de la

mer de lait se cache derrière des palissades, ils sont en travaux. On a beau arriver très tôt, il est déjà

la proie des touristes, japonais pour la plupart, qui font le pied de grue pour capturer la fameuse

silhouette du temple à la naissance de l'aube afin de tenir la photo qu'on se doit d'avoir prise. Ils sont

tous agglutinés dans le même angle, figés dans l'attente. Les fresques relatent des épisodes du

Ramayana et du Mahabharata, le défilé historique de l'armée de Suryavarman II, fondateur du

temple, le ciel et les enfers et le barattage de la mer de lait.

Ta Prohm (fin XIIe et XIIIe) est un temple spectaculaire. Les racines aériennes des fromagers

enlacent amoureusement, à moins que ce ne soit avec l'intention de les dévorer, les blocs disjoints

des murs qui s'écroulent. On ne sait pas s'ils font acte de destruction ou de consolidation. On ne sait

plus si on admire l'art de l'homme ou la puissance de la nature.

A Angkor Thom, se trouvent, outre le Bayon qu'on a visité le premier jour, le Baphuon, le

Phimeneakis, la terrasse des éléphants et et celle du roi lépreux. C'est dans la quiétude qu'on s'y

promène, à l'heure où le chant des oiseaux explose dans le petit matin et que les lieux sont encore

déserts. On contourne le Baphuon fermé au public, on fait le tour du Phimeneakis, temple-montagne

imposant sur lequel sont perchés des élephnats et son baray, et l'on est émerveillé en découvrant les

stupéfiants bas-reliefs des terrasses, surtout celles des contre-allées, qui à l'abri des intempéries, ont

conservé toute leur finesse et leur pouvoir d'envoûtement.

Et pour la prochaine fois, le dernier chapitre et la fin de notre voyage !